(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: АВТОВАЗ, Россия
Вес (справочно), кг: 2.414Размеры (справочно), мм:214 x 163 x 178
КАРБЮРАТОР ТИПА «ОЗОН». ДЛЯ А/М АЗЛК (412, 2140) ДВИГАТЕЛЬ УЗАМ-412 1,5, 1,6 Л. (артикул 2140-1107010-20) — новая оригинальная запасная часть, произведенная АВТОВАЗ или на заводах официальных поставщиков АВТОВАЗ. Деталь идентична установленной на вашем автомобиле при его сборке. Деталь упакована в фирменную упаковку АВТОВАЗ и/или имеет фирменную маркировку. Применяемость к конкретному автомобилю следует проверять по оригинальному каталогу запчастей. Если у вас есть сомнения о применимости этой детали, сделайте VIN—запрос.
Стоимость доставки
Карбюратор 2140-1107010-20 типа «Озон» предназначен для установки на автомобили АЗЛК (412, 2140) с двигателем УЗАМ-412 объемом 1,5, 1,6 л.
Альтернативные наименования
❶ Устройство для подготовки топливной смеси дааз ао г. димитровград
❷ Карбюратор 2140-20,2126 с дв. ваз (дааз) фирм.упак.
Статья только для прочтения и дополнения. Все вопросы, связанные с установкой задавать в
Выбор карбюратора Solex.
Наиболее распространенными являются карбюраторы Солекс модификаций 21053, 21083, 21073, 21041. Отличаются они тарировочными данными, т.е. сечением больших диффузоров (БД), значением и типом жиклеров и прочими потрохами, и рассчитаны под определенный объем двигателя и его тип.
21083 – «базовая» модификация карбюратора с самым маленьким сечением диффузоров 21х23, рассчитан на поперечно расположенный «зубильный» двигатель объемом 1,5л. Особо популярен тем, что из него можно получить солекс любой модификации, а так же уникальный, проточить под любое значение диффузоров и так далее. Ставить на двигатель объемом больше чем 1,5л нежелательно – на высоких оборотах он будет душить двигатель из-за маленького сечения БД. Стоит ометить, что 21083 готовит обедненную смесь (в силу особенности мотора 2108) и для получения хорошей динамики на двигателе УЗАМ желательно поменять жиклеры.
21053 – карбюратор для продольного двигателя 2105 объемом 1,5 литра, имеет диффузоры 23х24. Наиболее приемлемый вариант для двигателей 1,5 литра, требует минимальной настройки. Если нет желания долго воевать с жиклерами или искать толкового карбюраторщика – это солекс для вас
21073 – карбюратор для нивы, под объем 1,7л, диффузоры 24х24, популярен среди владельцев моторов УЗАМ-1,7, на двигатель 1,7 л стает так же с минимальной доводкой.
Особенность: дополнительно имеет 2 штуцера рециркуляции отработанных газов, в других солексах их нету (позиция «a» на фото).
21041 – единственный карбюратор семейства солекс, разработанный для москвичевского двигателя объемом свыше 1,8 л, имеет самые большие диффузоры – 24х26. Внимание! Есть несколько модификаций данного солекса под МПСЗ или БСЗ, отличаются отсутствием и наличием штуцера вакуумного опередителя зажигания, будьте внимательны.
В дополнение хочу сказать, что под любой объем можно настроить любой солекс – вопрос времени и нервов и спаленного бензина
Если поставить на 1,5 литра солекс 083 – получим приемистый движок на низах, который будет затыкаться после ~4500об, если поставим 21041, потеряем на низах, зато получим отличные верха. На свой двигатель 1,5 я выбрал именно 21041-***-10, потому что москвичевский и с перспективой перехода на 1,7л когда-нибудь
(Забегая наперед скажу, что с 21041 на 1,5л динамика несравнимо лучше, чем с к126). Обращаю внимание на то, что 21041 отличается от «вазовских» модификаций отсутствием штуцера обратного тока бензина.
внешне и по устройсту, потому устанавливаются, подключаются и настраиваются , независимо от модели!!!
Внешний вид и подключение карбюратора на примере 21041-****-10.
1. Электроклапан, применяется для системы ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), перекрывает подачу топлива через жиклер холостого хода, сам жиклер можно найти, если выкрутить электроклапан. Если у вас нет блока ЭПХХ, то на клемму электроклапана надо подвести +12 вольт так, чтобы при выключении зажигания напряжение на нем пропадало (прекратится подача топлива на ХХ), что позволит легко заглушить двигатель и избежать калильного зажигания.
2. Штуцер отбора картерных газов, нужен для того, чтобы засасывать картерные газы из двигателя на холостом ходу, когда дроссельные заслонки закрыты. Подключается к тонкому шлангу на кастрюле для солекса или же врезается в основной шланг отбора картерных газов.
Если в кастрюле нет тоненького штуцера для него, надо соединить шлангом с основной трубкой картерных газов или же просто надеть на него трубочку с топливным фильтром на конце. Заглушать не рекомендуется, чтобы не нарушать работу ХХ.
3. Штуцер вакуумного опередителя зажигания, соединяется шлангом с трамблером.
4. Трубка подогрева первой камеры, для стабильной работы в зимний период, трубку надо врезать в систему охлаждения, удобно для этого использовать шланг, выходящий из коллектора.
5. Штуцер подвода топлива.
6. Винт регулировки КОЛИЧЕСТВА оборотов ХХ (черная пластмассовая ручка). На конце этого винта висит проводок с клеммой, она используется в системе ЭПХХ, если у вас ее нету, то проводок никуда не подключать (изолировать его не надо).
7. Отверстие, в котором находится винт регулировки КАЧЕСТВА смеси ХХ.
8. Ось заслонки первой камеры, к которой гайкой прикручен кулачок ускорительного насоса (УН)
а. У 21073 тут вставлены трубки рециркуляции отработанных газов, они соединяются между собой кусочком шланга.
b. Тут находится штуцер обратного тока топлива в других модификациях солекса.
Существует 2 варианта установки карбюратора солекс: первой камерой (камера с воздушной заслонкой сверху) к головке блока цилиндров (как стандартные к126 и ОЗОН) и первой камерой дальше от ГБЦ. Кроме того в зависимости от выбора установки существуют 2 варианта подключения привода дроссельной заслонки, об этом чуть позже.
Вариант «первой камерой дальше от ГБЦ» называют еще «развернутым» солексом. Суть этого «разворота» в следующем. Когда карбюратор стоит первой камерой ближе к ГБЦ, то расстояние, от нее до 1 и 4 цилиндра большее, чем до 2 и 3, таким образом двигатель получает больше смеси в 2,3 и беднит в 1,4, что заметно по цвету свечей после длительной эксплуатации двигателя, кроме того, при полном форсаже, когда открыты обе камеры воздух идет по пути наименьшего расстояния – т.е. через все ту же первую камеру, меньшую в диаметре и с более бедными жиклерами. Разворот солекса позволяет несколько уравнять расстояние до цилиндров и при открытых заслонках воздух будет идти большей частью через бОльшую вторую камеру.
Если выбор пал на вариант номер 1, первой камерой к ГБЦ, то привод дроссельной заслонки при желании можно реализовать без переделок родной тяги, что очень просто и быстро (недостаток – родные люфты педали газа остаются с нами), при «развернутом» варианте необходимо делать тросовый привод газа.
Установка «неразвернутого» солекса без переделок тяги.
Для такого варианта установки необходимо следующее:
– Две паранитовые прокладки под солекс (обычно дают одну с двумя отверстиями, а вторую – с одним овальным).
– Одна толстая термоизоляционная прокладка (пластмасса, толщина около сантиметра).
– Длинные шпильки (надо менять, если стоял к126; длины шпилек ОЗОНа достаточно).
– П-образная скоба привода со старого карбюратора, в которую входит тяга.
– Втулка для привода под тягу (у продавцов идет как «втулка под москвичевскую тягу»). С одной стороны у нее отверстие с резьбой, с другой – «винт» с резьбой.
Выглядит втулка вот так:
Либо можно использовать обычную крепежную переходную гайку и винт:
1. Снимаем старый карбюратор, снимаем старые прокладки, чистим привалочную поверхность коллектора от грязи и остатков старой прокладки (не трусим в коллектор!), примеряем солекс. На штатные шпильки он не надевается, т.к. расстояние между отверстиями другое, поэтому берем напильник и аккуратно растачиваем их. Тут важно не натрусить стружкой в карбюратор. Можно рассверлить отверстия сверлом большего диаметра (11,5 мм), но там рядом каналы, так что осторожнее с этим (я работал напильником). Таким же образом подгоняются прокладки.
2. Вместо гайки (поз.8 на рисунке выше), которая крепит кулачек УН, накручиваем нашу втулку.
3. При необходимости выкручиваем старые шпильки и вкручиваем новые длинные.
4. Надеваем на коллектор сначала тонкую прокладку с овальным вырезом, сверху толстую, затем тонкую с двумя отверстиями и сам солекс, первой камерой к ГБЦ.
5. Примеряем скобу тяги, выбираем нужное ее положение на оси втулки, которую мы накрутили на ось дроссельной заслонки и напильником подтачиваем «винт» втулки с резьбой так, чтобы на него оделась скоба в нужном положении (как на старом карбе) и зажимаем ее гайкой.
6. Затягиваем крепление карбюратора, продеваем в скобу родную тягу.
7. Примеряем трос подсоса, если его хватает – повезло, если нет то меняем свой трос на новый и подрезаем его по место, длинный оставлять не надо он будет сильно выгибаться и не до конца закрывать/открывать заслонку. Мне сам трос восьмерки в сборе жутко не понравился, поэтому я разобрал родную ручку подсоса, выдернул из нее сам трос и вместо него вставил и завальцевал тросовую часть от 2108 🙂 В итоге получил родную ручку в салоне с длинным тросом.
8. Ставим воздушную заслонку вертикально, подсос в салоне полностью утапливаем и зажимаем трос на карбе.
9. Подсоединяем все трубки.
Установка «развернутого» солекса под тросовый привод.
– Трос газа от 2108 или от 2141
– Возвратная пружина для солекса.
– Самодельный кронштейн для возвратной пружины(опционально).
1. Повторяем пункт 1, 3, 4 из предыдущего описания установки, только на этот раз ставим карбюратор первой камерой дальше от ГБЦ.
2. Крепим на шпильки кронштейн троса привода газа. Закрепляем трос на кронштейне и одеваем его на пластмассовый привод карбюратора. Убираем все старые тяги из моторного отсека и в кабине. Второй конец троса, на котором ушко, протягиваем в салон через освободившееся от тяг отверстие и крепим к уху педали газа ушко тросика болтом и гайкой. Отрегулировать трос, чтобы не было провисания и педаль полностью открывала дроссельную заслонку. Если это не удается — необходимо выдумать еще дополнительный кронштейн тросика внутри салона.
Тут на фото хорошо виден самодельный кронштейн для троса (золотистый), закрепленный на шпильках карбюратора:
2.1. Можно поступить проще – одеть ушко тросика на скобу старой тяги, как показано на фотографиях ниже. Тем самым отпадает необходимость ковыряться под торпедой и можно использовать более короткий трос. Вот так:
2.1.1. Данный метод лично мне не понравился тем, что педаль свободно болтается и нету ограничения ее хода, а так же натяжение троса регулировать проблемно. Потому я модернизировал этот способ. Для этого на корпусе, куда раньше вставлялась тяга, закрепляем уголок, в который продета старая тяга с надетой на нее втулкой-фиксатором. От сильного нажатия на педаль защищает крючок тяги, который упирается в уголок, а от полного возвращения педали вверх — фиксатор со стопорным винтом, который перемещается по тяге и зажимается в нужном положении. Теперь педаль не хлябает и всегда на своем месте и почти все люфты можно выбрать, а так же держать трос в натяжении, что особо полезно при выставлении ХХ винтом количества, при этом бывает, что трос прослабляется. Привод толкателя тяги тоже пришлось развернуть на 180°. Выглядит это так:
4. Крепим трос подсоса, как описано в выше в пункте 7, только на этот раз старого тросика подсоса точно не хватит
5. Подсоединяем все трубки.
Вот так выглядит установленый «развернутый» солекс:
Если будете ставить «вазо-солекс» с обраткой, то ее можно или заглушить или же врезать перед бензонасосом (тянуть в бензобак ее слишком геморрно =)). Для этого нам понадобится дополнительно:
– тройник топливной магистрали;
– топливный шланг;
– обратный клапан 2108 или топливный жиклер на 122 -155 (если найдете на 155). Для солекса 21083 можно этого не делать, у него в штуцере обратки уже стоит «жиклер» 0,7мм;
В топливную магистраль ПЕРЕД бензонасосом врезаем тройник. Тройник соединяем со штуцером обратки карбюратора топливным шлангом. В этот шланг или вкручиваем жиклер (по диаметру как раз) и сверху обжимаем хомутиком или же врезаем обратный клапан. Ленивые обратку могут заглушить.
Отсутствующий вакуум в солексе 2141 под БСЗ можно восстановить при помощи трубок и сверла, схема приведена на рисунке ниже (авторство схемы уже не помню):
Суть в том, что в карбе сверлится одно отверстие в стенке в первую камеру (над закрытой заслонкой) и при помощи «промежуточной» вертикальной трубки это отверстие соединяется с горизонтальной трубкой для вакуумного опередителя зажигания. Диамтер отверстия, к сожалению, не знаю, но оно не более 1 мм. Промежуточная вертикальная трубка вставляется на место снизу через технологическое отверстие в подошве карбюратора и потом глушится снизу. Сбоку в этой трубке должно быть отверстие для соединения канала в диффузор и горизонтальной трубки. Ну и конечно же все соединения должны быть герметичными.
Дополнение от Garri-g:
При желании или необходимости (например, при установке электро бензонасоса) в 41-м солексе обратку сделать не сложно, восстановив заводской штуцер. Для этого покупаем штуцер, в гнезде b на фотке №2 сверлом 0,7-0,8 аккуратно просверливаем отверствие, причем с завода там уже все размечено. Вбиваем медяшкой туда купленный штуцер, герметик не нужен, если карб заводской то все будет герметично.
Dj Grom писал(а):
Тросик подсоса для М2140SL дотягивается как до «развёрнутого» так и до «неразвёрнутого» солекса. Один момент: Если вы закрепили оболочку тросика и сам тросик а ручка не ходит или ходит туго, то в тросик нужно залить масло жидкое или ВД40 (я пролил маслом).
Про крепление тросика газа: нужно укоротить оболочку тросика со стороны крепления к педали на 15-20 см(рассказываеться про тросик от 2108) и снять все пластмасски. а далее кронштейн закрепить на углу водостока. И ещё необходимо сделать упор, чтобы педаль не поднималась(по месту).
вот ещё вариант стыковки солекса с тягами:
И еще вариант с помощью сварки и П-образной скобы:
Пара слов о кастрюлях.
Если у вас кастрюля от карбюратора к126, то почитать про установку ее на солекс можно в соответствующей теме, как доработать кастрюлю от ОЗОНа нам любезно написал Dj Grom:
Переделка кастрюли от ОЗОНа заключается в следующем: нужно разогнуть трубку отсоса картерных газов, а именно: вставить толстый пруток с одной стороны и с дургой и выгнуть её, но ни в коем случае не плоскогубцами иначе погнёте вместо с дном(проверено). Привод подсоса не мешает. Но есть и минус кастрюли озона: выворачивать две шпильки которые находяться ближе к трубке бензина, иначе кастрюля не налезет.
Основная необходимая настройка карбюратора.
1.Уровень бензина в камерах.
Если двиг завелся, даем ему немного поработать, аккуратно подгазовываем, т.к. может стрелять или в карбюратор или в выхлопную. Даем поработать пару минут, глушим и проверяем уровень бензина в поплавковой камере. Все эти выставления поплавков параллельно крышке или там столько-то мм от крышки карба – туфта полнейшая, поэтому делаем вот что:
– Снимаем топливоподводящий шланг, осторожно из него брызнет бензин.
– Откручиваем 5 винтов, которые держат крышку карба и снимаем трос подсоса.
– Строго горизонтально поднимаем крышку карба, чтобы не повредить полавки.
– Замеряем штангенциркулем или линейкой расстояние от поверхности бензина в камерах до привалочной поверхности крышки карба. Оно должно лежать в пределах 23-25мм в обоих камерах, но уровни в камерах будут отличаться друг от друга т.к. коллектор у нас не горизонтален, так что меряем уровень в каждой камере и берем среднее. Если уровень больше или меньше, подгибаем язычок поплавков, удаляем часть бензина из камер, собираем все в обратной последовательности, заводим, подгазовываем, даем поработать и снова меряем. Я настроил с 3-го раза. Если выставлять уровень методом ручной подкачки — получите перелив на работающем двигателе.
Так же индикатором перелива есть капанье бензина с малых диффузоров на заслонку карба после того как двигатель заглушен, а так же капанье бензина при работе на ХХ. Только заглядывайте осторожно и не газуйте в это время, можно без глаз остаться!
2. Установка ХХ.
Для этого нужен тахометр или отличный слух
Установка производят в следующей последовательности на прогретом движке:
1. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карба (поз.7)
2. Заворачивем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!
3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад
4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит о исправности карба.)
5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу.
6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 800. Если с этим проблемы и двиг начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества
7. Пункты 5-6 повторить до полного удовлетворения
З.Ы. Если карб не реагирует на винт качества, значит установлен сильно большой жиклер ХХ, или же деформировано седло жиклера ХХ или сам жиклер.
Поговорить об этом можно ТУТ.
Про углубленную настройку солекса можно почитать в теме Настраивем Солекс своими руками
Я вот на выходых попробовал 2101- -11
А с какого счастья ты тулишь копеечный карб на 1,5литровый двигатель и хочешь чтобы он нормально работал? Для москвича этот адаптированый карб назывался «412-2101» и марикровка у него 412-1107010-10
Почистили,помыли все проверили продули ничего не мепоменялось! Правда на подсосе едет!
Если на подсосе едет — скорее всего слишком бедная смесь либо же где-то идет подсос воздуха, что гораздо вероятнее для этого карба. Да и опять же смотря что ты понимаешь под «едет на подсосе» и «не едет без подсоса»
Свечи проверяли- черные сухие!
Свечи должны быть коричневые, а еще точнее темно-кирпичные. Если они в сухом черном бахатистом нагаре — это говорит о сильном переобагащении смеси.
Пробовал ДААЗ 2140-хз-хз-хз — с пневмо приводом и ЕПХХ! Так вообще холостого хода не было! Может другие жиклеры ставить !
Холостой ход надо регулировать двумя винтами, качества и количества, карб — это не та деталь, которую поставил и она работает, ОСОБЕННО если этот карб Б/У.
Само разочарование! Может дело не в карбе! Распределитель Р118 как то странно шатается! Зажигание стробоскопом выставляем!Свечи новые и провода силиконовые! Я думаю это тема для другого раздела! Ребята поскажите !
Зажигание надо выставлять в движении, 50 км/ч на ровной горизонтальной дороге на 4-й передаче, давишь педаль в пол — должна появится детонация 1-2 сек и пройти, после сего должен ощущатся разгон. Если ее нет и/или двигатель утробно гудит и плохо разгоняется — зажигание надо ставить раньше (трамблер по часовой стрелуке крутить), если наоборот постоянно детонирует и не проходит — сильно ранее, надо позже сделать (трамблер против часовой крутить). Но все это делается как минимум после того как машина имеет нормальный холостой ход и нормально едет, не давясь.
, как думаешь, есть смысл менять ОЗОН2140 на Солекс 21083? Хочу получить тяговый низ и средняк (гдето до 4500об/мин).
Если будешь брать новый карб то лучше 053, если предлагают по дешевке 083 то можно и его, всяко он поинтереснее озона будет, если не убитый.
Очень хочется вставить свои «5 копеек»
Я выбирал себе карбюратор. Начитался всякого.
Все рекомендуют ОЗОН 2140. Почему — потому, что он заточен под УЗАМ. В чем нюанс я не совсем понял, но заморочка, ИМНО, в количестве воздуха/смеси на холостом ходу.
У ОЗОНов 2105 и 2105 заточка под двигатель ВАЗ — там на холостых будто-бы меньше воздуха.
Для себя я хотел карбюратор с системой ЭПХХ (моя религия мучает меня, когда я спускаюсь с горки но при этом карбюратор /двигатель/ жрет топливо).
Так же я сознательно хотел привод вторичной камеры пневматический — исключить случайное открытие (для экономии топлива).
Купив штук 3(!) всяких БУ карбюраторов типа ОЗОН (Вебер, 2140, 2105) разобрав свой 126й я пришел к печальному выводу —
1) хотя все ОЗОНы похожи — они все разные.
2) все БУ карбюраторы с гнутыми плоскостями (что вообще не фонтан).
Ну и еще проблема с установкой ОЗОНа 2140 с ЭПХХ на «старый» вариант запитки печки (Москвич 412).
Так же я сторонник того, что ПРАВИЛЬНО работающий карбюратор не влияет на расход бензина АВТОМОБИЛЯ.
Одно из последних видео Наиля Порошина про Таврию как бы доказывает, что машина едет или не едет не только из-за карбюратора. (Спойлер: приехали крутить карбюратор — оказался трамблер и ремень ГРМ.)
Тем, ко занимается тюнингом нужно понимать, что если все системы исправны, то получается какой-то «середнячек». Из этого состояния можно путем обогащения различных систем получить большую «тягу», но это произойдет путем увеличения расхода бензина. Так же можно «рассверлить», «расточить» и получить провалы на малых оборотах, которые можно потом «вылечить» увеличением производительности ускорительного насоса (естественно за счет увеличения расхода топлива).
Вой совет: все карбюраторы осмотреть.
Записать что в чем стоит. Разобрать. Желательно ВСЕ.
Выбрать тот карбюратор, который лучше сохранился. Обратить внимание на 126й и 2105. Хорошая модель, но в плохом состоянии может вы**атъ мозг!
Почитать про устройство 126 и ОЗОНов. У ОЗОНов больше потенциал по настройке меньшего потребления бензина, но достаточно морочный.
Если карбюраторы старые, то скорее всего надо поменять все прокладки, возможно поставить новую иглу с шариком, настроить уровень топлива.
Настройки карбюратора достаточно хлопотное дело. С наскока вряд ли что-то хорошее получится быстро.
PS: не однократно встречал описания переделок как в варианта «а» на «б» так и с вариантов «б» на «а» — в каждом из этих случаев человек был доволен результатом. Поэтому или «плацебо» или меняют не исправное на исправное и поэтому довольны
Изменено 16 августа, 2016 пользователем veoramid
Тема: Выбор карбюратора на 412 двиг. (Прочитано 5606 раз)
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Имеется: 412 двиг с 248 головой, два карба ДААЗ 2107(Озон) и ДААЗ 21041-10(Солекс). Сейчас стоит Солекс, но скорее всего из-за того что он предназначен для большего объема двигателя, почти постоянная детонация при нагрузке. При плавном наборе скорости детонации почти нет. Как лучше сделать: на Солекс меньшие жиклеры, или ставить Озон?ЗЫ: Не в тему, но интересно, какой объем будет с 18 коленвалом, 85-й плоской поршневой и 248 головой? 😀Как скучно мы живём! В нас пропал дух авантюризма, мы перестали лазить в окна к любимым женщинам, мы перестали делать большие хорошие глупости.
Солекс но с меньшими жиклерами 😀
41-й Солекс, который семейства -10/-20, имеет диффузоры 24х26, на полторашке его мненяемо настроить можно, но очень сложно — требует ОЧЕНЬ долгого подбора жиклеров. При этом нужно полностью исправное и подходящее этому двигателю по характеристикам зажигание, а не просто «пацаны, я БСЗ поставил!». В общем, занятие неблагодарное. Да, можно сделать, что машина будет валить, но для повседневной езды это неразумно. А нормальная настройка, как я уже сказал, процесс крайне сложный.Стоит поискать 41-й Солекс без индекса в конце, с диффузорами 23х23, либо же 53-й Солекс, с точно такими же диффузорами — эти карбюраторы отлично подойдут на полторашку.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2016, 22:41:52 от Elektron »
Я думаю 21041 23х23 тоже надо будет настаивать под 412й мотор,первая камера точно будет бедна.А 053й думаю самое то
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2016, 06:09:17 от Demonn41 »
Детонация скорее из-за зажигания
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2016, 12:24:20 от Demonn41 »
Штатно на 412-м степень сжатия 8,8Но у него вырисовывается другая проблема. Если он поставил 248-ю ГБЦ на 412-е поршни под 92 бензин, степень сжатия «задралась». А с учетом ,что на 1,5 упомянутый солекс будет беднить, получаем устойчивый «звон». Есть предположение, что и 95-й не поможет.
Здравствуйте.У меня ИЖ 412 1979 г.в. с двигателем 1.5Кран печки расположен рядом с карбюратором. Какой карбюратор выбрать с ЭПХХ, что бы он не упирался в кран печки? (системой хх). Как я понял ДААЗ 2140-1107010-20 как раз будет упираться?
Вы не робот?
Мы зарегистрировали подозрительный траффик, исходящий из вашей сети. С помощью этой страницы мы сможем определить, что запросы отправляете именно вы, а не робот. Поставьте отметку, чтобы продолжить.
Если вдруг что-то пойдет не так, попробуйте другой вариант.
Автомобили «Москвич-412» не ушли в прошлое, и такие автомобили до сих пор остаются в руках владельцев где-то в салоне. В автомобиле нет современного распределенного впрыска и, собственно, он ни в коем случае не для офисных работников. Это машина для настоящих мужчин и ценителей. А все потому, что двигатель карбюраторный, а этого карбюратора многие очень боятся. И если вы хотите водить редкую машину, а не безликий Солярис, вам нужно понять, как работает карбюратор на Москвиче-412. Эта информация будет очень интересной.
Карбюраторы для «Москвича-412»
Изначально автомобиль комплектовался карбюратором К-126Н. Он разрабатывался в рамках унифицированной серии и был разработан компанией Lenkarz. Затем, после определенных модернизаций, для Москвича-412 был предложен карбюратор ДААЗ. Оба агрегата имеют свои особенности. Рассмотрим каждый карбюратор. Это будет очень полезно для начинающих владельцев автомобилей Москвич».
Устройство К-126Н
Карбюратор К-126Н имеет устройство, полностью аналогичное К-126. Агрегат представляет собой двухкамерный карбюратор эмульсионного типа. Поворотные затворы открываются последовательно. Поток падает, а поплавковая камера уравновешена.
В этом карбюраторе было сделано две камеры: первичная и вторичная. Функция первичной камеры заключается в приготовлении смеси для обеспечения работы двигателя на всех режимах. Второй включался только в режиме максимальной нагрузки — дроссель приходилось открывать на 2/3 своего хода.
Для обеспечения бесперебойной работы двигателя производитель оснащает карбюратор различными дозирующими системами. Это система холостого хода, переходная система для второй камеры, основная дозировка, запуск, экономайзер, подкачивающий насос. Все эти отдельные узлы и элементы установлены в поплавковой камере, в корпусе карбюратора, в крышке смесительных камер. Карбюратор Москвич-412 изготовлен из легкого алюминиевого сплава АЛ-9. Для герметизации и защиты от проникновения постороннего воздуха между корпусом и крышкой устанавливаются картонные прокладки.
На корпусе карбюратора установлены большие и малые диффузоры обеих камер, главные топливные форсунки и воздушные форсунки, эмульсионные трубки в эмульсионных колодцах, воздушные и топливные форсунки системы холостого хода. Также есть экономайзер, ускорительный насос. Как известно, любой карбюратор должен иметь распылители. Здесь они также присутствуют. Они осуществляются в малых диффузорах первой и второй камер карбюратора. В свою очередь диффузоры запрессованы в корпус поплавковой камеры. Особенностью карбюратора является специальное окошко, позволяющее посмотреть на уровень топлива в поплавковой камере, а затем на то, как работает поплавковый механизм. Этого нет даже в новых углеводах, и многим этого не хватает.
Форсунки и каналы для них снабжены заглушками. Это обеспечивает удобный доступ к ним без необходимости полной или частичной разборки карбюратора. В современном «Солексе» этого тоже нет. Жиклер холостого хода можно открутить снаружи; корпус дозатора снимается через крышку.
Крышка поплавковой камеры снабжена воздушной заслонкой и полуавтоматическим приводом. Привод надежно соединен через рычажную систему с дроссельной заслонкой первой камеры. При запуске двигателя дроссельная заслонка приоткрывается для поддержания постоянной частоты вращения двигателя. Вторая камера в момент холодного пуска хорошо закрывается.
На крышке закреплены поплавковый механизм и клапан подачи топлива. Поплавок изготовлен из латуни. Игольчатый клапан, как и в большинстве современных карбюраторов, можно снять. Он состоит из корпуса и фиксирующей иглы.
Внутри смесительных камер расположены дроссельные заслонки, винты регулировки карбюратора Москвич-412, винт количества топлива и токсичности. Также имеется отверстие для шланга к вакуумному корректору опережения зажигания. Он также имеет встроенную систему перехода для второй камеры карбюратора.
Принцип действия
Карбюратор «Москвича-412» работает по принципу пневматического торможения бензином. Экономайзер аппарата работает без торможения. Топливо эмульгируется струей воздуха. Для получения желаемой производительности используется холостой воздушный поток. Отверстия в первичной камере также влияют на эмульгирование.
Регулировки
Карбюратор достаточно прост, в меру надежен и требует минимального обслуживания для безотказной работы. Неисправности, если и возникают, то только из-за неквалифицированного ремонта. Популярные виды регулировок включают промывку, регулировку уровня топлива, регулировку ускорительного насоса, системы запуска и холостого хода.
Уровень топлива
Уровень можно увидеть через смотровое окно. Если он по какой-либо причине отклоняется, необходимо снять крышку поплавковой камеры, а затем отогнуть язычок и ограничитель. Затем крышка устанавливается на место и снова проверяется уровень топлива.
Регулируем холостой ход
Какой бы карбюратор вы ни установили на Москвич-412, а проблема холостого хода будет у любого агрегата. Для регулировки холостого хода необходимо предварительно проверить, не забита ли топливная форсунка ХХ. Для этого его откручивают и визуально проверяют. Если жиклер чистый, прогрейте двигатель. Затем винт качества вкручивают до отказа и поворачивают примерно на 1,5 оборота. После использования винта количества устанавливается максимальная стабильная скорость.
Чтобы проверить, насколько хорошо отрегулирован карбюратор Москвич-412, нужно сильно нажать на дроссельную заслонку. При этом обороты не должны падать, и машина не должна глохнуть. Обороты должны падать плавно. Далее винт качества регулирует токсичность. Если нет газоанализатора, то поворотом винта качества достигают максимальных оборотов, а винтом количества снижают обороты до нормальных в режиме холостого хода.
Заключение
Естественно, К-126Н уже сильно устарела. В регионах могут возникнуть трудности с запчастями и ремкомплектами к нему. Поэтому многие устанавливают на Москвич-412 карбюратор ВАЗ; отлично работает на этих двигателях.
Знаю что такое авто от А до Я. Люблю интересоваться гонками, конструкцией автомобилей, ремонтом. Знакомые советовали поделиться своими знаниями в интернете. Давайте вместе окунемся в мир авто и всего, что с ним связано.
Карбюратор LSA Москвич іж 412, 2140 (Озон)
Доставка по Україні
по 4 550 грн
від 2 продавців
Карбюратор 2140, 412 Москвич (Озон 1,5) ДААЗ
Доставка з м. Київ
Карбюратор МОСКВИЧ 412 (1,8 л ) (вир-во ДААЗ) 21041-1107010-10
Карбюратор МОСКВИЧ 2140, 412 1,5 л ДААЗ код 21400-1107010-20
Карбюратор МОСКВИЧ 2140, 412 (1,5 л) (вир-во ДААЗ) 21400-1107010-20
Свічкові дроти Tesla Чехія Москвич 2140 412 карбюратор T634H
по 315 грн
Карбюратор МОСКВІЧ 2140, 412 (1,5 л) (пр-во ДААЗ), арт.21400-1107010-20 (v087)
Електробензонасос насос паливний низького тиск Flagmus Україна Москвич 2140 2141 412 карбюратор
530 — 540 грн
Електробензонасос паливний низького тиску Flagmus діафрагмовий Москвич 2140 2141 412 карбюратор Харків
Карбюратор москвич іж Пекар К-126 Н (М-412,2140)
На складі в м. Хмельницький
Ремкомплект карбюратора Москвич АЗЛК ІЖ 412, 2140 ДААЗ ОЗОН
Доставка з м. Харків
Ремкомплект карбюратора К- 126Н Москвіч 412
Карбюратор Москвіч 2140,412 (V-1500) Завод
Електробензонасос насос паливний низького тиск Flagmus Україна Москвич АЗЛК 2140 2141 412 карбюратор
Карбюратор МОСКВИЧ 2140, 412 ІЖ 1,5л (пр-во ДАЗ Завод) О 3511594321
5 117 — 5 373 грн
від 5 продавців
Карбюратор МОСКВИЧ 412 1.8л (пр. ДААЗ) ОРІГІНАЛ О 35115985
4 448 — 4 670 грн
Карбюратор Москвич 412 2140 1.5 л (Озон) ДААЗ
Доставка з м. Вінниця
Карбюратор Москвич 412 2141 1.8 л (Солекс) ДААЗ
Голка карбюратора (Уникар-7) Москвич (тип карб. К126, К127, К133, К135)
Карбюратор К-126Н Двіг. УМП-412 Москвич-412, Іж- 2715 (пр-во ПЕКАР)
по 5 490 грн
від 4 продавців
Прокладка карбюратора Москвіч-412, 2140 (К-126Н) гумова
Фільтр упав. (прямий) Альфа 401 ВАЗ-2121, 2108, 2109 карбюратор, Москвич-412, 2140, Таврія та ін
Корпус фільтра під карбюратор ВАЗ Москвич ІЖ АЗЛК 2140 412
Шланг підведення гарячого повітря Москвич 412,2140
Карбюратор Ваз 2105 LSA виробництво Словаччина
Р-к карбюратора К 126 Н Москвич пр-во Завод
по 355 грн
Карбюратор К-126Н автомобіля Москвіч ЗМЗ ГАЗ 24 Волга ГАЗель ідеал СРСР
Показано 1 — 29 товарів з 80+
Дивіться також
Наскільки вамзручно на промі?
Всем привет!Итак, прежде чем гонять по области и потом писать про это, нужно было машину обслужить. То есть избавиться от проблем выявленных в прошлом году.
1. КарбюраторВ прошлом году меня напрягала залипающая вторая заслонка карбюратора, отчего на холостом ходу обороты могли держаться 2000. Вылечивалось пропиныванием педали газа. Также не нравилась динамика, хотя у меня стоял мехпривод второй заслонки. Карбюратор был собран из дааз 2107 и 2140, плюс подбирались жиклёры и настраивалось всё по выбросам с помощью прикрученной лямбды. Но по итогам эксплуатации стало понятно что получился отстой. При вжимании газа в пол никаким разгоном не пахло, был запах расхода. Начинало вонять чистокровным бензом без изменения ускорения. Аж неудобно было перед товарищем, когда хотел показать как полторашка валет. В общем передвигался и ладно, но хотелось большего. Размышлял над двумя вещами: карбюратор с приёмки полностью перебрать и собрать по науке, новый карбулятор. От первого варианта отказался когда начитался про всякие ведённые плоскости, переборки, настройки. Да и зима была на улице, на приёмках в это время года карб не найти. Новый тогда стоил около 6000р. если заказывать через магазин где друг работает. Подумал что могу себе позволить такую трату ради пары сезонов спокойной езды. Почитал д2, поспрашивал некоторых москвичистов. Выбор стоял между дааз 2105-20 и 2107-20. Например много кому известный хороший чувак Михаил из Кувандыка, он же медвед медовед, верен 2105. На несколько своих машин он покупал новые карбюраторы, ставил, ездил. Расход низкий, динамика достаточная, нету всяких лишних электронных штук. С жиклёрами он не игрался. Был еще один пример успешной установки 2105, но аналога от пекар. С другой стороны испытывал многие карбюраторы и отметил отличные качества именно 2107-20, с заменой одного жиклёра и мехприводом. Писал он что 2105 не едут. Долго думал. Хотелось и динамики, но и чтобы расход был маленький, ибо люблю когда дёшево. Решил что куплю тот, что окажется дешевле. И дешевле оказался 2107-20. Заказали, заказ отменили, заказали второй раз за цену повыше, карбюратор прислали. В фирменной упаковке Лада, прям успешно.
Вот анон. На табличке стали экономить, вместо неё наклейка с маркировкой
Пока изучал информацию про жигулёвские карбы, выяснил что для установки их на москвич нужно оказывается рассверливать посадочные отверстия. Этим мы раньше не занимались. Вспомнил что предыдущие залетали довольно таки туго. Вполне возможно что от этого повело нижнюю часть, вследствие чего и залипала вторая заслонка. Поэтому весной, прежде чем установить новьё на машину, с помощью свёрел на 9, 9.5, 10, были расширены отверстия. (Лайфхук. Сверло можно обмазать густой смазкой. Тогда стружка будет прилипать к сверлу, а не разлетаться). Ну и напильником прошёлся там, где сверло закусывало.
Электроклапан решил оставить и подключить к плюсовому выходу катушки. Он получается стал работать только на открытие и закрытие, что уже круто. Когда будет отказывать, заменю на обычный жиклёр. Также решил оставить пневмопривод второй заслонки. Не столько из экономии, а больше из за того, что не хотел влезать в конструктив нового заводского изделия. Да и езжу я как дид обычно.Установил, запустил.
В процессе установки
Заработал двигатель хорошо, правда на оборотах хх 650. Потом начались танцы с бубдном, а именно настройка. Думал раз теперь карбюратор новый, все винты сидят плотно, мне можно будет самому попробовать настроить и не тревожить товарища москвичиста. Но не тут то было. Потратил примерно 3 вечера на попытки самостоятельной настройки. Всякими мануалами пользовался, но ничего не получалось. Слишком богатая смесь догорала в глушителе. Протоптал народную тропу, пока бегал от правого крыла машины до водительской двери, чтобы посмотреть по тахометру на каких оборотах работает мотор на данный момент.
Пытался найти проблему не в своей кривожопости, а в конструктиве нового карбюратора
Решил пойти проверенным методом, а именно призвать . Одним из вечеров он приехал и за пару минут на слух всё настроил. Волшебный чел, у него и настраивается всё быстро, и любой москвич под его управлением валет.На этом с настройкой всё, после езжу и радуюсь. Реакция на нажатие педали стала лучше. Первая заслонка работает отменно, со второй еще не разобрался. Не понимаю при каких обстоятельствах она открывается. Но мне кажется не тогда, когда нужно. Также грешу на трамблёр бсз, который наверняка не правильно подбирает углы зажигания при работе. Позже с эти буду разбираться, пока хорошо что просто можно спокойно ездить.Отмечу еще то, что кастрюля не встаёт запросто на карбюратор с электроклапаном. В «бочонок» упирается отвод на картерные газы. Починилость всё в результате нагревания и подгибания этого самого отвода ближе к самой кастрюле.
2. Выключатель света сигнала «Стоп»Именно так эта штука называется в каталоге. Но все зовут её лягушкой. Опять же наблюдалась проблема. Через некоторое время езды с момента пуска, стопаки словно залипали и оставались гореть на ходу. Замечал я это только тогда, когда припарковывал машину, выходил из неё, и видел горящие фонари. Решалось всё пропиныванием педали тормоза. Периодически на ходу, помня об этой проблеме, например после старта со светофора, я кратковременно пропинывал педаль, чтобы не вводить в заблуждение автомобили позади себя. Причём на холодную этой проблемы нет. В гараже я мог сколько угодно раз нажимать на тормоза, но они не залипали.
Виновница траты лишнего электричества
Раз шли ремонты, то решено было и этой лягушкой заняться. Залез под панель, нашел выключатель, отсоединил провода, снял. Вот она в моих руках. Пружинка пальцами нажимается и возвращается назад, контакты вроде чистые, но на всякий случай подчистил немного. А что дальше делать? В чём может быть причина залипания? Ну взял вэдэшкой побрызгал под кнопку, подрочил её много раз. Обслужил, установил обратно. Иии проблема естественно не пропала. Поэтому езжу пока так, применяя вышеизложенную методику.
3. Втулки рессорЭту проблему я наблюдал весь прошлый год. Весной 2020 года были поменяны рессоры и установлены новодельные втулки. В прошлом году приметил, что правая рессора в переднем креплении стоит криво. Как получается: На «штырь»насаживается одна втулка, на неё насаживается ухо рессоры, далее еще одна втулка, затем две выпуклые шайбы, вогнутой стороной друг к другу. Всё это закручивается гайкой. Шайбы расплющиваются и идеально становятся в ушке, приваренном к автомобилю. Вот и дело в том, что обе шайбы в моём случае провалились внутрь, и вместо них в ухе держалась гайка. Я это дело иногда выправлял монтажкой, получалось как надо, но через поездку всё возвращалось обратно. Ничего с этим не делал, было лень, или томно, как пишут уважаемые эксплуататоры. Но однажды наткнулся на пост, где писалось что эксплуатация такой ситуации может привести к трещине в месте соединения крепления рессоры и кузова. Решился всёж разобрать и глянуть в чем там мемы.
Втулки здохли. А расстояние между «щеками» переднего крепления рессоры было больше, чем то, что указано в книге по ремонтам. Не помню чем я уменьшал это расстояние, но у меня получилось. Новые втулки взял из срср запасов, не сомневаюсь что они здохнут тоже.
Установил и всё собрал обратно. Естественно на такую простую операцию я потратил почти весь выходной день и вернулся домой уже ночью. Втулки не хотели налезать, отверстия не хотели совпадать, всё как обычно.Сейчас рессора стоит на месте и не покидает своего положения чему я очень рад. Некоторые втулки на второй рессоре тоже выдавило в виде пластилина, но пока что скрежета металла по металлу я не слышу, поэтому ищопаходят.
4. Дело о мокром барабанеКогда полез обслуживать рессору, увидел что как раз с этой же стороны барабан изнутри мокрый. Я не специалист в определении спецжидкостей по запаху и вкусу, но предположил что это либо тормозуха, либо масло с моста. И та и та версия имеет место быть, так как оба узла за два года до этого обслуживались.
Ехал так что аж взмок
Когда с рессорой было покончено, через несколько дней, вскрыл барабан.
Снизу мокро, сверху сухо
Проанализировав ситуацию, понял что обосрался сальник полуоси. Я начитался постов с ремонтами и понял, что надо чинить тем что есть и бесплатно. А тратить деньги только в крайних случаях. Этот путь идеально подходит моей жидовской натуре. Подкреплялось всё тем, что с этой стороны был установлен сальник кортеко. Раз он обосрался, то не жалко будет если обосрётся срср сальник из запасов.Снял полуось.
Запорные втулки от тойоты служат нормально. Виден след соприкасания с сальником
Вскрыл подшипник, протёр от старой жижи его изнутри, возможно даже промыл чем-то, не припомню. Встал вопрос о применении смазки. В наличии было несколько смазок шрус, большой тюбик литола, и всё. Товарищ отговорил применять шрус, поэтому забил в подшипник литол. Понимаю что это отвратительно и надо забивать смазку за дорого, но я хотел здесь и сейчас и за бесплатно. Не справившийся со своей задачей сальник я жестоко выковырял, протёр посадочное место. Но вот беда, а чем забивать новый сальник? Совместный с Алексеем брэйншторм родил идеальный вариант. У нас в гараже случайно хранились несколько головок для ремонта грузовиков, то есть огромные. Головка вроде на 38 идеально подошла под это дело.
Предварительно смазав посадочное место чистым маслом, начал устанавливать сальник, легко постукивая по головке. Его перекосило, поэтому был вынут, заменен другим, благо я взял с собой 4 сальника.
5. Замена колодок переднего колесаТак получается, что три обосрамса, описанных в этом посте, случились с правой стороны автомобиля по ходу движения. Опять же в предыдущие года я отметил что колодки на передних колёсах стёрты равномерно и имеют запас, кроме одной наружней на правом колесе. Та была совсем тонкая. Решено — замена колодок с фотоотчётом!Снять старые колодки труда особого не составило, разве что тонкую что-то очень хорошо держало и пришлось покряхтеть. Смотрю внутрь суппорта и что я вижу. Ба, да это ж малый цилиндрик вылез и закис. Вполне может быть что благодаря ему колодка и стёрлась. В голове пронеслось словосочетание: «поторопить цилиндрик». Скорее всего я такой способ ремонта где-то читал, и вполне возможно в постах крусадера. Думаю а ну, попробую. Ибо разбирать все суппорта мне было максимально лень ради двух пердячих поездок за год. Монтажкой поднажал на цилиндрик, поднатужился, но не сильно, и он сдался и залез обратно. Осмотрел внимательно манжеты на предмет нарушения конструкции и оподливливания тормозухой. Вроде всё нормально, поэтому беру бесплатные колодки из дидовых запасов и устанавливаю.
Сравнение толщины колодок: тонкой, с запасом, новых
Вид новых запчастей заметно прибавил автомобилю свежести
Левое колесо не трогал, ибо ищопаходят. Пока могу сказать что машина ездит и тормозит, нарушений не выявлено.
6. Конец подготовительным ремонтамКирилл, когда настраивал карбюратор, отметил что хорошо бы заглянуть к нему в гараж и настроить зажигание по стробоскопу. Также отметил что у меня щуп болтается в посадочном месте, а это не есть хорошо для давления картерных газов. У него в бмв сервисе за такое по жопе дают. И правда, вместо уплотнительной резинки в стародавние времена дед видимо накрутил на это место изоленты. Та в свою очередь за долгие года превратилась в подобие хрупкой пластмассы. Всё это дело я конечно убрал при помощи ножа. Временным решением было накрутить на щуп много изоленты (вау!) и заткнуть отверстие. После, методом проб и ошибок, в магазине резинотехники я нашел подходящего размера колечки. Правда размер никуда не записал, но если кому надо, могу замерить. Насадил 3, в результате эксплуатации одно порвалось. Два оставшихся выполняют свою функцию.
Покамест три, один из них скоро здохнет
Зажигание было отстроено, Кирилл знатно продубасил на москвиче. Сказал что не валет, вот чего-то не хватает в настройках. Но мне это не важно, главное чтобы стабильно ехал.
Две легенды ралли красной кепки
Эти ремонты продолжались с середины апреля до середины мая. Каждое действо занимало по половине дня, поэтому тратить драгоценное время на ремонты и обслуживание того, что и так работает, не хотелось. 21 мая была совершена поездка средней размерности, потому что ну очень хотелось уже попердеть куда-нибудь. Об этом будет следующий пост. Также прошу следить за моим личным блогом. Там я собираюсь описать те места наших и не наших краёв, где я был, но без москвича. Разруха, отрыги, древние дома гарантированы, другого я и не фотографирую. Всем спасибо! Буду рад общению в комментариях.
